Аквариум может стать вас самым ярким приятным чувством. Таинственным, прекрасным и абсолютно безопасным. Для городского жителя аквариум - зачастую единственная возможность снять стресс, нормализовать давление, повысить влажность воздуха. И каждый день видеть кусочек живой природы. Это не просто живое существо, вырванное из привычной ему среды обитания, а целый мир за стеклом, биоценотическое сообщество, рождающееся, живущее и развивающееся по своим, свойственным лишь ему законам. Поэтому при правильном подходе уход за аквариумом занимает меньше времени, чем за другими домашними любимцами. Вам придётся потратить ежедневно 3-5 минут на кормление рыб и от получаса до часа один раз в неделю на подмену воды и сопутствующие ей регулярные процедуры (сифонка грунта, чистка стенок, стрижка живых растений или очищение искусственных). Аквариум - единственный домашний питомец, которого можно оставить, не поручая никому, без ухода на две (и более) недели (хотя поручить доверенному специалисту тоже полезно). Проблему кормления рыб в отсутствие хозяина может решить автоматическая кормушка.
Итак, вы решили приобрести аквариум. Чтобы впоследствии вам было приятно на него смотреть и не стыдно показать другим, выполните ряд несложных вещей.
*Вначале определитесь, какой вид рыб и какие растения вы хотите содержать. Разные рыбы требуют разного ухода, освещения, оборудования, разного объема и формы аквариума, наконец.
*Можно пойти и другим путём: найти аквариум, подходящий к имеющемуся у вас интерьеру и по размерам свободно вписывающийся в запланированное для него пространство. А потом, исходя из его формы, оборудования и дизайна подобрать подходящих рыб.
*Выясните подробно уживчивость выбранных рыб с рыбами своего же вида, узнайте разницу в подростковой и взрослой окраске, определения различий по полу, оптимальное соотношение самцов и самок, если рыбы гаремные, и минимально допустимое количество рыб в стае, если стайные.
*На вопрос "какого размера должен быть мой первый аквариум?" существует лишь один верный ответ: приобретайте самый большой из доступных вам размеров. Буферные свойства воды тем выше, чем больше ее объем. И чем стабильнее ее параметры, тем лучше самочувствие растений, беспозвоночных и рыб в вашем аквариуме. Большая вода прошает большие ошибки, малая не простит и незначительных. *Часто в интерьере находится только определенного размера место, куда можно вписать аквариум. При выборе места помните, что нежелательно располагать его слишком близко к окну или двери. Учитывайте при выборе места близость розеток, водопровода и канализации, куда будет сливаться грязная вода при подменах. Или возможность подвести эти коммуникации.
*Объем аквариума в литрах вычисляется умножением длины на ширину на высоту в дециметрах. Пример: в нашей переговорной есть место для аквариума 150 см длиной, 50 см шириной. Аквариум мы хотим растительный, а растениям нужен свет. Слой воды более 50 см глубиной хорошо осветить очень трудно, значит наш аквариум будет 50 см высотой. Итак, нам понадобится аквариум 15 дм*5 дм*5 дм=375 литров объемом. *Если вы собираетесь разместить комнатный водоём в нише, под полкой, или встроить его в стену - обязательно проверьте прочность размещенных над ним предметов, и оставьте над ним достаточную высоту, которая свободно позволит вам его обслуживать. При малой высоте и ширине аквариума и его рабочем назначении (нерестовик, выростник и т.д.) свободное место над ним не должно быть меньше 10 см. Если аквариум планируется декоративный, минимальная высота над ним - 20 см, и чем аквариум выше и шире, тем эта высота должна быть больше.
*Форма аквариума также имеет значение. Традиционная форма такова: длина=высота*2, высота=ширине. Но из каждого правила есть исключения. Для малавийских цихлид, например, высота аквариума может быть больше ширины.
Виды аквариумов
Преимущества
Недостатки
Традиционной формы
Универсальный, удобный в обслуживании
Не всегда подходит для специфического населения
Угловой ("треугольный")
Большая площадь обзора; экономия места в интерьере
Из-за небольшой площади дна и поверхности требует тщательной планировки и дополнительных технических средств
Обзорный: цилиндрический, многогранник и т.д.
Возможность обзора со всех сторон (и обслуживания)
Сложно подвести и задекорировать оборудование; композицию придётся располагать только в центре
Кубический ("квадратный")
Наиболее удобен для построения каменных декораций
Придётся добавлять дополнительные ряды ламп, если планируются живые растения
Шаровидный ("круглый")
Не имеет швов. За счёт небольших объёмов может быть размещён на столе
Искажает форму гидробионтов, сложно разместить оборудование
Ширмообразный; аквариум-картина
Малая ширина позволяет разместить его в нише или на стене
Сложность в обслуживании; форма позволяет содержать ограниченное число видов рыб
Корытообразный; длинный и низкий
Идеальная форма для содержания донных рыб и живых растений
Требует достаточно места; лучше смотрится если расположен ниже уровня глаз
*Определите свой бюджет: сколько максимум вы готовы потратить единовременно на приобретение аквариума и оборудования? Сколько ежемесячно вы готовы тратить на обслуживание аквариума (корма, витамины, удобрения для растений, другие расходные материалы - шланги, губки фильтров, краники, скребки... стоит предусмотреть и выросшие счета за электроэнергию и воду). Определите и временные затраты, если это ваш первый аквариум - сколько времени вы готовы потратить на него в месяц? в неделю? в день?
*Не думайте, что можно ограничиться покупкой одного декоративного аквариума - для передержки новых рыб и растений и на случай лечения заболевших рыб, или выращивания мальков обязательно нужно приобрести небольшой аквариум меньшего размера.
* Делаем покупки только в таком порядке: начала приобретаем, устанавливаем, укладываем грунт, заливаем водой аквариум на одну треть высоты. Устанавливаем декорации, высаживаем растения. Подсоединяем и включаем оборудование и несколько дней следим за его работой.
И только потом приобретаем рыб.
Причём не всех сразу, а первую партию (для начала примерно пятую часть, во всяком случае не более трети всего планируемого населения). Это должны быть рыбы-первопроходцы, самые неприхотливые и недорогие.
Их заселяют в аквариум.
Следующие партии рыб должны заселяться вначале в отдельный аквариум - и позже, если с ними всё в порядке - в основной аквариум.
Первый вопрос, наиболее часто задаваемый, звучит так : "Выбрав аквариум литражом 100 и более литров, могу ли я сэкономить на тумбе, установив его на подходящий по размеру предмет мебели?" Нет, сэкономить таким образом не получится - а вот потратиться запросто - далеко не всякий предмет мебели сможет выдержать даже вес столитрового аквариума: вес самого стекла +вес грунта, камней, коряг, иных декораций +вес оборудования(фильтров, помп, компрессоров) +вес крышки с лампами и эпра +вес воды, естественно = минимум 150кг для столитрового аквариума, а для 200 литрового вес может быть и 300 кг.. Поэтому аквариумные тумбы специальным образом укреплены изнутри, а снаружи обработаны антибактериальными и водоотталкивающими составами, защищающими материал тумбы от воздействия влаги. Если представить последующие траты на ремонт помещения (и, возможно, помещений, расположенных этажами ниже), то приобретение специализированной тумбы уже не покажется бездумным расходом средств. Устанавливая аквариум, не забудьте расположить его так, чтобы обеспечить свободный доступ и к задней его стенке - возможно впоследствии вам понадобится добавить или изменить оборудование, освещение, фон...
Следующий очень важный момент - аквариум должен стоять ровно! Советую вначале с помощью уровня(ватерпаса) на полу в том месте, где вы планируете установить аквариумную тумбу, выровнять поверхность в случае необходимости, затем установить саму тумбу. Очень упрощает момент установки тумба на "винтовых" регулируемых ножках. Например, таких. Важно это, так как перекос в установке большого аквариума даже на 1-2см может привести к протечке или расколу стекла в месте наибольшего напряжения. Даже если толщина стекла аквариума выбрана "с запасом" для данной конкретной его высоты и объема, стоит обратить особое внимание на то, чтобы поверхность тумбы или стойки была ровной. Перед установкой на столешнице тумбы не должно быть никаких камешков, песчинок и даже пылинок. В противном случае может возникнуть поверхностное напряжение, приводящее к расколу стекла. Если периметр дна аквариума не обрамлен ничем, очень полезно для безопасности аквариума разместить между столешницей тумбы и дном аквариума коврик из вспененного полиуретана или слой пенопласта. В случае, когда аквариум изготовлен с пластиковым поддоном или рамой, обрамляющими дно, устанавливать его нужно непосредственно на столешницу тумбы. Так, как здесь.
Если вы купили аквариумы 1-5 литров, чудо дизайнерской мысли, с пластиковым грунтом и цветными стеклышками, 1-2 кустиками растений, тритонами и рыбами внутри. Причем рыбами не самыми маленькими и достаточно требовательными к качеству воды - черными молли, моллинезиями баллон, шарфовыми пецилиями и т.д. Знайте, что это аквариум временный и по росту животных и растений литраж придётся увеличить. Вы можете себе представить испанского тритона в 25см длиной (его нормальный взрослый размер), сидящего в аквариуме, 1 литр объемом и до 15 сантиметров в диаметре? А пять моллинезий баллон в шарике литров на пять без растений (если есть два кустика из трех листиков - это уже неплохие растения), без фильтра, без аэратора, без света?! Еще и рекомендация "очень грамотная" в прилагаемой листовке - менять воду 2-3 раза в месяц. В таких литражах подмена нужна 2-3 раза в неделю. Здесь, в полутора литрах, пытались выжить три черные молли-подростка. Что же делать, если вы уже купили это или вам это подарили? Во-первых, не паниковать! Во-вторых, кормить минимально и не каждый день, а вот воду подменивать каждый, но небольшими порциями - около трети объема. Расположить в таком месте помещения, где температура относительно постоянна - не рядом с батареей и подальше от холодного воздуха. Если там есть живые растения. то расположить его в светлом месте, без прямых солнечных лучей. Такой объем моментально нагревается и остывает, резких изменений температуры растения и рыбы могут не перенести, не говоря уже о проблеме водорослей, появляющихся на солнце в этих банках, перенасыщенных органикой. И активно искать и готовить к запуску рыб новый аквариум соответствующего объема. А вот и наши знакомые черные моллинезии - после переселения в аквариум 30 литров они стали расти, определились по полу - самец и две самочки, и в данный момент старшая самка родила первых мальков. Вот и знакомая рюмка 1,5 литра - теперь это мини-садик. В нее уложены камешки и посажены компактные растения.
В любой аквариум обязательно нужен грунт. Грунт: Его выбор зависит от назначения аквариума. Для цихлидника нужен один грунт, для травника другой. Но общее правило для грунта - он должен быть однородный, т.е. все его частицы должны быть примерно одного размера. Форма камешков или песчинок должна быт округлой или близкой к этому, без острых углов или граней. Еще хорошо бы узнать нейтральность грунта - это достаточно просто сделать, капнув на него столовым уксусом. Если слышно "шипение" и выделяются пузырьки - для травника такой грунт использовать нежелательно. Лучшие минералы, на мой взгляд - кварц, базальт и гранит. Лучший размер камешков зависит от планирующейся флоры и фауны аквариума и колеблется обычно от 1 мм до 5 мм. Общая высота слоя грунта обычно составляет 3-10 см, в зависимости от объема и высоты аквариума, видового состава растений и рыб. Укладывать грунт нужно так, чтобы к задней стенке аквариума его высота была максимальной, к передней - минимальной.
Почему нужно так тщательно подходить к выбору и укладке грунта? Эстетика аквариума полностью меняется от цвета, формы и высоты грунта. Расположив его ярусами, террасами или выделив необходимые участки грунтом другого цвета и формы, внося в него различные питательные вещества, можно не только полностью изменить восприятие аквариума, но даже влиять на поведение рыб и беспозвоночных и рост растений. Грунт является основным субстратом для жизни полезных бактерий и выполняет тем самым роль биофильтра в аквариуме.
Планируя заселить все уровни воды в аквариуме, не забывайте о группе существ, живущих в грунте. Кроме бактерий и простейших, это некоторые виды водных червей, моллюски, ракообразные... есть даже рыбы (например, акантофтльмус), которые значительную часть своей жизни проводят в грунте.
Камни: Могут придать внешнему виду аквариума неповторимый колорит. Бывают необходимы как укрытия или "метки", разделяющие территорию, субстрат для нереста, и т.д. Если требуется положить большие камни или построить "стену из камней", лучше разместить на стекле дна распределяющую вес пластину пенопласта, закрепить ее аквариумным клеем, а затем уже размещать на ней камни. Нежелательно укладывать в аквариум минералы, выделяющие металлы или соли (исключение - туф и песчаник для малавийских цихлид). Самые легкие камни, не требующие обычно предосторожностей при укладке - вулканическая лава. Коряги: Для многих обитателей мягководных тропических водоемов они очень нужны. Длительно находясь в аквариуме, натуральные коряги не только предоставляют укрытия рыбам, ведущим ночной образ жизни, но и делают воду мягче и кислей. Но коряги никогда не кладутся в аквариум сразу - вначале они подлежат очистке от коры и гнилых мест, затем варке в течении нескольких часов в насыщенном растворе соли, а затем в чистой воде. Древесина каких деревьев подходит для аквариума? Никогда не срезайте живых ветвей с деревьев! Лучше всего подходит сухая древесина, но пролежавшая в природном водоеме настолько долго, что напиталась водой и хорошо тонет (так называемый топляк). Приобретенные в зоомагазинах коряги из мопани, мангра и железного дерева тоже, естественно, подходят. Причем они не нуждаются в длительном кипячении - достаточно промыть их с жесткой жеткой, и ошпарить кипятком. Подходит кокосовая скорлупа - она очищается от волокон снаружи, и от мякоти ореха изнутри. В длительном кипячении также не нуждаются. Подходит сухой бамбук - только перед обработкой желательно проткнуть пустоты (между узлами на стебле), потому что в них содержится воздух. Подходит древесина таких деревьев, что осина, тополь, вяз, и многих плодовых деревьев (если только можете быть уверены, что дерево не подвергалось действию инсектицидов и фунгицидов). Большинство хвойных, цитрусовых и многие другие вечнозеленые растения для аквариума применять нельзя.
Чтобы не лечить болезни рыб, начните с профилактики.
И, как правило, этим же заканчивается: рыбы, содержащиеся в хороших условиях, не болеют.
Чтобы сделать профилактику эффективной, нужно понять отличие болезней рыб от болезней теплокровных животных, уметь правильно диагностировать их, ограничить их распространение в своем аквариумном хозяйстве, и создавать для жизни рыб наиболее благоприятные для данного вида условия.
Отличие болезней рыб от болезней других животных.
Основной путь попадания болезней и вредителей рыб в аквариум - с вновь заселенной больной рыбой.
Второй по частоте заражения путь попадания возбудителей и паразитов - с водой из транспортировочного пакета, растениями, декорациями или оборудованием из другого аквариума.
Рыбы - животные холоднокровные, их тело принимает температуру окружающей среды.
Их болезни не имеют четкого инкубационного периода, похожего при любых условиях.
Если температура воды и ее другие параметры привычны рыбам данного вида и возраста, инкубационный период болезни может быть предсказуемыми.
Хотя большинство рыб может существовать в достаточно широких температурных и химических границах, все это неизбежно отразится на длительности инкубационного периода, выражении симптомов, остроте течения болезни.
Длина передержки должна быть такой же, что и инкубационный период наиболее частых для данного вида болезней - или такой, которая позволит применить лечебные мероприятия.
Если рыб этого вида и семейства вы не содержали раньше, или если это у вас первый аквариум, а передерживать вы планируете без лечения, то минимальный срок передержки - 30 дней.
Если вы прежде содержали данных рыбок, и вам понятно что они здоровы, не злоупотребляйте передержкой, сажайте их в аквариум.
Откровенно говоря, некоторые болезни рыб (некоторые грибковые и вирусные заболевания, например) порой имеют более длительный срок инкубации, чем месяц. К тому же отношения рыб со многими микроорганизмами достаточно сложны. В плохих условиях, в высоких концентрациях, или при ослабленном иммунитете рыб и те из них, что считаются условно патогенными, и даже те, что являются не патогенными, могут вызвать болезнь рыб. К тому же низковирулентные цисты некоторых возбудителей болезней рыб выносят пересыхание и могут попадать в аквариум с воздухом.
В прямом смысле этого слова.
Но, по крайней мере, от наиболее распространенных болезней и стремительно развивающихся в общем аквариуме эпидемий вы своих рыб обезопасите.
Ограничение распространения болезней.
Здесь наиболее важны две меры - чистота содержания рыб во время передержки и исключение контактов между рыбами, в том числе и контактов воды и оборудования из разных аквариумов.
Вода из транспортировочного пакета, в котором вы приобрели рыб, не должна попасть ни во временный, ни в постоянный аквариум.
Сам пакет также опускать в аквариум нежелательно - возбудители могут содержаться на нем даже снаружи.
Размер временного аквариума (для удобства его дезинфекции) не должен быть слишком большим.
Обычно применяются аквариумы от 15 до 50 литров.
Сачки, сифоны, ведра, фильтры, для отдельного и декоративного аквариума должны быть разные - мы же не берем у соседа зубную щетку и расческу напрокат.
Расположить аквариум для передержки нужно так, чтобы брызги воды из распылителя и капли воды при его обслуживании не попадали в другие аквариумы. После работы с передерживаемыми рыбами обязательно мойте руки, даже если вы всего лишь протирали стекло аквариума снаружи.
Такой аквариум устраивается обычно без грунта, без коряг и без живых растений, чтобы ничего не могло нести на себе патогенных микроорганизмов, не мешало наблюдать за рыбами, и в случае необходимости лечить их.
Все декорации в нем (гроты, укрытия, камни) должны быть удобными для дезинфекции.
По этим же соображениям во временниках из оборудования обычно применяется только аэратор, простейший эрлифтный фильтр и градусник.
Приспособление.
Временный аквариум помогает и избежать стресса рыб во время их приспособления к новым условиям .
В идеале подготовка аквариума к поселению новых рыб должна начинаться задолго до их приобретения.
Постарайтесь сделать в аквариуме температуру воды, pH, gH и другие параметры наиболее близкими к имеющимся в природных водоемах, если рыбы будут получены из природы.
Если вы приобретаете выращенных в аквариуме рыб у разводчика, узнайте у него привычные рыбам физико-химические параметры воды.
При имеющейся возможности полезно протестировать и воду в транспортировочном пакете, в котором пришли рыбы. Особенно если дорога была долгой или посадка рыб в пакете была плотной.
Постепенно приближайте параметры воды к имеющимся в вашем основном аквариуме, и к концу передержки они должны сравняться.
Часто неплохо перенесшие дорогу рыбы болеют и погибают только из-за шока, вызванного резким изменением свойств воды - когда в транспортировочной емкости и аквариуме они сильно различаются.
Для постепенного выравнивания температуры и других параметров воды выливаем рыб из пакета вместе с находящейся в нем водой в небольшую широкую емкость. Льём воду из ёмкости и удаляем после этого часть воды из садка. И так в несколько приемов.
Чувствительным гидробионтам этот процесс надо растянуть не менее чем на час. Можно его "автоматизировать", организовав слив и налив воды с помощью тонких силиконовых трубочек от медицинской капельницы, или тонких гибких шлангов от аэратора. Вода из аквариума должна поступать в отсадник сверху, а прежняя вода должна забираться на слив со дна.
После того, как стечет не менее двух объемов воды, бывшей в транспортировочном пакете, можно переселять рыб во временный аквариум.
Свет в нем во время переселения и несколько часов после переселения должен быть выключен, а следующие несколько дней приглушен. Потом его включают в том же режиме, что и в основном аквариуме.
Фон в такие аквариумы чаще всего делают наружный. Многие робкие рыбки чувствуют себя спокойней, если аквариум имеет фон с одной, а лучше двух или трех сторон. Можно в качестве фона поставить снаружи полоски темной бумаги, плёнки или пластика. Бывает, что аквариум красят снаружи, чтобы создать фон.
Хороший эффект для уменьшения стресса и повышения иммунитета рыб дает применение иммуномодуляторов. Хорошо зарекомендовали себя крезацин, ронколейкин.
Тем, для кого они слишком дороги, можно рекомендовать использование растительных антистрессовых препаратов, имеющих и легкий антигрибковый эффект. Это в первую очередь отвары из коры, торфа, ольховых шишек, листьев дуба и индийского миндаля. Добавление витаминов и йодинола в небольших количествах также полезно.
Даже обычный спитой чай бывает эффективен.
Но все это добавлять стоит лишь в том случае, когда внешний вид рыб не имеет признаков заболеваний или паразитов.
Чистота - залог здоровья рыб.
За чистотой в аквариуме нужно следить особенно тщательно.
Начнем с того, что лучше, чтобы хранился он продезинфецированный, промытый и тщательно высушенный.
Кормушки, скребки, сачки, сифоны, распылители аэраторов, ведра, губки эрлифтных фильтров, также хорошо периодически подвергать дезинфекции.
Подмены воды во временном аквариуме имеет смысл делать более часто, чем в декоративном.
Причем подмены обязательно должны сопровождаться удалением остатков пищи и продуктов жизнедеятельности рыб со дна.
Не забывайте периодически чистить стенки и декорации, и для эстетических целей, и чтобы препятствовать скоплению бактерий.
Не стремитесь установить биологическое равновесие в временном аквариуме - для него гораздо важней чистота. Хотя бывают те, у кого получается создать равновесие и во временниках.
Важные физические параметры воды: t Температура. Температурный режим аквариума желательно выбрать задолго до заселения гидробионтами. Подойдет ли будущим жителям температура воды, которая будет держаться в помещении, постоянна ли она, или часто изменяется (это бывает в маленьких объемах), поможет определить спиртовой внутренний аквариумный термометр - он точнее жидкокристаллического наружного. Температуру нужно измерять со всем включенным оборудованием (освещение, фильтры, помпы, аэраторы), которое планируется для данного комнатного водоема. Если температура аквариума в дневное время с включенными лампами держится в пределах 18-25°С, понижаясь ночью на 2-4°С вследствие выключения ламп и понижения температуры в помещении, а объем аквариума достаточно велик (100 и более литров) и позволяет избежать резких изменений, то без обогревателя с терморегулятором вполне можно обойтись. Впрочем, вещь это однозначно полезная и может понадобиться как во время размножения рыб (часто для стимуляции нереста нужно повысить температуру воды), так и во время лечения, и на прохладные периоды года, когда центральное отопление еще не включено (осень) или уже выключено (весна).
свет Как правило, для освещения аквариума используются ЛЛ линейные люминисцентные лампы (флюоресцентные, флуоресцентные как их еще называют). Подходят и компактные люминисцентные лампы КЛЛ. И энергосберегающие лампы ЭСЛ. Для растительных аквариумов с высотой столба воды выше 50 см часто применяются МГЛ металлогалогенные лампы. Важные химические параметры воды в пресноводном аквариуме: Cl Хлор. Это токсичное вещество, сильный яд, разрушающий органические вещества и создающий, соединяясь с ними, хлорорганические соединения. В водопроводной воде, используемой для заполнения аквариума и последующих подмен воды, обычно присутствует хлор. Он служит средством обеззараживания воды на водоочистных станциях. Количество хлора в водопроводной воде может меняться в зависимости от времени года, поэтому желательно периодически тестировать его наличие. Чтобы уменьшить содержание хлора в воде, можно ее отстаивать. Время испарения хлора - от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от площади поверхности испарения в емкости, используемой для отстаивания. Аэрирование или залив воды через душевую насадку ускорит испарение хлора. Нагрев воды до температуры кипения дает быстрое и практически полное испарение хлора, но не всегда это можно применить, особенно если аквариум большой. pH Кислотность. Считаю кислотность важнейшим химическим параметром воды. Идеальные значения ее для аквариума между 6 и 9 единицами. Уменьшение pH на единицу означает, что содержание кислоты в воде выросло в 10 раз. Многие рыбы, беспозвоночные и растения нуждаются в определенном значении pH. Поэтому старайтесь приобретать в ваш аквариум таких обитателей, которым подходит кислотность воды в вашем районе. Желательно периодически тестировать уровень pH, чтобы избежать его резкого повышения или понижения - и то и другое для живых существ, живущих в воде, смертельно вредно. При большом количестве растений в аквариуме очень хорошо знать значение кислотности утром перед включением в аквариуме света, и вечером, перед его выключением. kH Временная жесткость. Формируется из соединений кальция и магния с углекислотой. Как часть общей жесткости, kH обычно ниже gH. Эта жесткость является буферной и поддерживае постоянство значения pH воды , снижая вероятность скачков кислотности. Если временная жесткость выше 4-5 единиц, значение pH стабильно. Более низкие значения повышают вероятность обвала кислотности. Очень высокие значения kH также не слишком полезны. При необходимости понизить кислотность для растений или нереста рыб, это будет очень трудно сделать. Повысить kH можно с помощью добавления пищевой соды, а понизить можно с помощью добавления дистиллята или воды, полученной обратноосмотическим методом. Но все же стабильность временной жесткости для обитателей аквариума намного важнее оптимальности ее значения. Самый лучший путь - подбирать рыб под химические параметры вашей воды, а не изменять параметры так, чтобы они подходили для рыб.
gH Общая жесткость. Определяется количеством ионов магния и кальция в воде. Допустимые значения от 6 до 11 единиц. В зависимости от грунтов и почв, через которые проходит осадочные и подземные воды, их gH уменьшается или увеличивается. Например, проходя через известняк, вода минерализуется и становится жесткой. Напротив, просачиваясь через торф, вода смягчается - ее общая жесткость уменьшается. Многие виды рыб для содержания и размножения требуют определенных значений gH. Однако, повторюсь, стабильность общей жесткости для обитателей аквариума намного важнее оптимальности ее значения. Cu Медь. Один из самых ядовитых тяжелых металлов. Даже в небольшой концентрации медь способна убивать аквариумных бактерий и беспозвоночных. Рыбы выдерживают более высокие концентрации меди. В идеале в аквариумной воде медь не должна определяться тестом. К сожалению, иногда этот металл содержится в водопроводной воде. Выделять медь могут и аквариумные декорации и грунт. Старайтесь также не использовать для закрепления растений и оборудования в аквариуме медную проволоку. Пусть медь остается только в лекарствах для рыб, применяемых по необходимости и в отдельном отсаднике, при тестировании.
Fe Железо. Его концентрация очень важна для растений. При недостатке железа растения страдают от хлороза. Избыток железа также вреден, т.к. может привести к появлению водорослей, особенно нитчатки. В большом количестве разросшиеся водоросли сильно угнетают рост высших растений, и даже могут привести к их гибели. Рыбам высокие концентрации железа также вредны. Лучше всего потребляется растениями железо в форме хелала и глюконата. O2 Кислород. Кислород необходим для большинства гидробионтов. Вода насыщается кислородом за счет фотосинтетической деятельности растений. Кислород поступает в воду и из атмосферы. Поэтому наиболее богаты кислородом верхние слои аквариумной воды. Аэратор или фильтр поможет перемешиванию слоев воды и равномерному насыщению их кислородом. Именно такой процесс характерен для мелких тропических водоемов, где волны и течение Чем теплей вода, и чем более она насыщена солями, тем меньше кислорода может раствориться в ней. Особенно важна аэрация воды во время летней жары (и в аквариумах, где поддерживается высокая температура, естественно). В солоноватоводных, морских аквариумах и во время лечебных ванн с использованием солей аэрация и течение, вызываемое помпами, должны быть особенно эффективны. Если уровень кислорода слишком низкий, деятельность "полезных" бактерий и грибов замедляется и уменьшается переработка отходов жизнедеятельности рыб. Растения производят кислород в светлое время суток, но потребляют кислород в темноте. Поэтому аэрация ночью нужней, чем днем. Не отключайте аэратор на ночь! Если вас беспокоит его звук, вынесите его за пределы спальни, соединив с распылителен гибким шлангом нужной длины.
При величине перманганатной окисляемости меньше чем 2 mg/l, рыбы также страдают от нехватки кислорода.
CO2 Углекислота, диоксид углерода, углекислый газ. Это газ, который растворяется в воде и необходим для роста растений. Он образуется во время дыхания животных, простейших, бактерий, грибов и растений. Углекислый газ может быть использован как средство изменения рН аквариума, путем постоянного добавлении газа в воду, таким образом, поддержание уровня рН, необходимого для роста конкретных растений. Углекислый газ частично реагирует с водой, образуя углекислоту и тем самым влияет на уровень кислотности воды. Длительное воздействие повышенных концентраций диоксида углерода на аквариумных обитателей может вызвать ацидоз, нарушения обмена веществ, внезапную остановку серда. Во избежание проблем, связанных с этим, желательно тестировать уровень углекислоты в воде.
PO4 Фосфаты. Фосфаты - это соединения фосфора (соли фосфорных кислот). Фосфаты бывают органическими и неорганическими. В различном количестве они присутствуют в любом аквариуме. Источники фосфатов в аквариуме - избыточное кормление хлопьевидными кормами; накопившиеся выделения рыб, не потребляемые растениями и не убирающиеся регулярной сифонкой грунта; мертвые рыбы, не удаляемые из аквариума; отмершие листья растений; отработавшие свой срок угольные наполнители для фильтров; понижение pH с помощью ортофосфорной кислоты; иногда водопроводая вода содержит много фосфатов. Фосфаты, даже в больших количествах, для рыб не токсичны. Но они могут привести к бурному росту водорослей, что рано или поздно отрицательно воздействует на высшие растения и рыб. В аквариумах, где много активно растущих высших растений, проблема накопления фосфатов обычно не возникает - растения охотно потребляют фосфаты. Обычно - потому, что органические фосфаты растения усваивают только после их минерализации. Поэтому тестировать воду на содержание фосфатов желательно даже в аквариумах с живыми растениями. NH4 / NH3 Аммоний - аммиак. Аммоний NH4 - первая стадия разложения белка, ионизированная форма аммиака NH3, появляющаяся в кислой воде. Хоть аммоний и не токсичен, нужно знать его содержание в воде. При высоких значениях pH (в щелочной воде) он может перейти в аммиак, сильнейший яд для рыб. В правильно запущенных и не перенаселенных аквариумах с живыми растениями аммония бывает мало. Растения охотно потребляют связанный азот в аммонийной форме. Для экстренного уменьшения уровня аммония в воде, во избежание его перехода в аммиак, помогут ежедневные подмены 10% объема воды, установка хорошего фильтра и подходящего аэратора, переселение части рыб в другой аквариум при их чрезмерном количестве. NO2 Нитрит. Токсичное для рыб вещество, образующееся в процессе в процессе разложения амония и аммиака бактериями. Если процесс биофильтрации нарушен, количество нитрита нарастает, что может привести к гибели рыб. В аквариумах с большим количеством растений и хорошо работающей биофильтрацией избытка нитритов обычно не возникает. NO3 Нитрат. Нитраты - это соли азотной кислоты, растворимые в воде. В ходе разложения азота в присутствии кислорода, нитрат формируется из нитрита бактериями-нитрификаторами. В отличии от нитрита, нитрат не токсичен для рыб, его высокие значения могут привести к росту водорослей, угнетающих высшие растения и ухудшающими внешний вид аквариума. Нитрат является конечным продуктом переработки азота, и вывести его из аквариума можно подменами. Существует, правда, метод денитрификации, использующий деятельность бактерий на границе аэробных и анаэробных зон, но его мы рассмотрим позже. В аквариумах с большим количеством растений проблема накопления нитратов обычно не возникает - растения охотно потребляют связанный азот в нитратной форме. Обязательно ли тестировать воду в аквариуме? Если ваши питомцы здоровы - необязательно. Кроме тестов, узнать благополучие параметров воды в аквариуме помогут ампулярии. Когда ампулярия находит еду за 5 минут или быстрее, вода в порядке.
Рыб нужно кормить в среднем 1 раз в день, причем в количестве настолько маленьком, чтобы корм съедался ими за 2-5 (максимум) минут, не успевая долетать до дна. Два дня в неделю рыбы есть не должны - это разгрузочные дни. Чем кормить? Естественно, свежим качественным кормом, подходящим для данного вида рыб. А предпочтения у них разные. Для кольчужных сомов деликатесом будут кусочки бланшированых овощей, для американских цихлид - кусочек мороженной креветки, для танганьики , пецилиевых, харациновых и многих других - мелкие живые корма: дафния, циклоп и т.д. Кстати, о живых кормах - часто аквариумисты опасаются, что при кормлении живым кормом из природного водоёма могут занести в аквариум возбудителей болезней рыб. Теоретически такое возможно. Но на практике у меня ни разу не происходило. Конечно, многое зависит от качества живого корма и его правильной подготовки к кормлению.
Существуют ситуации, когда кормление живым или замороженным кормом трудно осуществить. Например, аквариум стоит у вас на работе (в офисе, клинике, ресторане), к или вы часто бываете в отъездах. В таком случае на помощь придёт качественный сухой корм. Выбирайте сухие корма известных, проверенных производителей. Выбирайте корма витаминизированные, высокотехнологичные и дорогие. Расход сухого корма при правильном кормлении им совершенно невелик. По сравнению с живым кормом он будет меньше по весу примерно в 10 раз, т.к. сухой корм содержит сухого вещества на грамм веса в несколько раз больше, чем живой или замороженный. Соблюдать умеренность при кормлении сухим кормом тем более важно, что рыбами он поедается менее охотно. Мелкие частицы его легче проникают между частицами грунта и могут вызвать при экологическую катастрофу в аквариуме. Следственно, нужно тщательней подходить к уходу, не пропуская еженедельные подмены воды и регулярную чистку грунта. Фильтрация и аэрация при этом имеет еще большее значение. При необходимости отъезда по длительности больше, чем на неделю - воспользуйтесь автокормушкой. таймер Установите её на аквариум заранее, чтобы наблюдать и проверить правильность заданного вами автоматического режима. Не используйте хлопья для заполнения автокормушки, они могут слипаться при появлении в ней конденсата. Заполните автокормушку гранулами, проверьте надёжность крепления. Перед отъездом подмените воду в аквариуме, проверьте надёжность работы фильтров и аэраторов. Если есть необходимость, замените наполнители фильтров, отвечающие за механическую фильтрацию. Замените трубки, распылитель и обратный клапан аэратора. Включите освещение на таймер, сохраняя привычный для рыб и растений режим длительности светового дня.
Второй вопрос начинающего аквариумиста часто таков: "Смогу ли я сэкономить на освещении и обогреве аквариума, если расположу его около окна и радиатора центрального отопления?" Нет, сократить траты скорее всего не получится. Важен эстетический эффект. Рыбы и другие водные жители лучше смотрятся в отражённом свете, чем в проходящем. Но
есть эффект и практический. При попадании прямых солнечных лучей на
аквариум вода в нём очень часто заселяется микроскопическими
водорослями, "зацветает" так сказать. К тому же солнечные лучи могут сильно нагреть воду, что плохо скажется на обитателях. Нагрев
от батареи - бесконтрольный, в отличии от нагрева специализированным
аквариумным обогревателем со встроенным терморегулятором. Кроме
этого, в большинстве городских квартир температура окружающего воздуха
достаточно высока, а вода ещё нагревается и лампами, фильтрами,
помпами... Чаще на практике приходится задумываться о том, как охладить
аквариум, чем о том как нагреть его. Постарайтесь избежать соседства
аквариума с бытовыми механическими и электроприборами; складной
мебелью, дверными косяками, шумными или часто посещаемыми большим
количеством людей помещениями; сыпучими, токсичными и даже резко
пахнущими веществами.
Аквариум – это живое существо. Да-да, именно сам аквариум, а не гидробионты в нём. При соблюдении всего нескольких элементарных правил биосистема аквариума заработает как часы и будет радовать вас много лет. Самым главным правилом является грамотное создание биологический среды в аквариуме.
Существует три варианта запуска.
Медленный – без применения кондиционеров для воды и стартовых культур бактерий, быстрый запуск – с применением этих средств, и экстренный запуск - с применением "живого" наполнителя фильтра, заселенного полезными бактериями, "живого" грунта из благополучного аквариума, и в идеале "живой" воды из зрелого, длительно функционирующего аквариума.
Медленный запуск. 1 день -очистите поверхности аквариума содой или солью; - поставьте на тумбу, установите крышку и включите лампы; -становите терморегулятор, компрессор, фильтр, градусник и остальное оборудование; -засыпьте грунт, установите камни и коряги; -заполните аквариум холодной водой, -включите фильтр, компрессор, терморегулятор. 4-7день -наблюдайте за состоянием воды в аквариуме. -посадите простые, неприхотливые растения. 10 день -включайте половину ламп на 6-8часов в день 12 день
-поселите немного стартовых рыб (живородящих, данио, неприхотливых лабиринтовых, коридорасов, танихтисов). 13 день -первое экономное кормление рыб. 20 день -первая подмена воды; -можно включать все лампы на 8 часов в день; -посадить более сложные растения и узнать параметры воды. 23 день -можно запускать следующую партию рыб, если первые прижились. 30 день -можно начинать сифонить грунт при подменах воды.
Быстрый запуск. 1 день -протираем новый аквариум влажной салфеткой или губкой без моющих средств; -укладываем грунт, устанавливаем коряги, камни; -заливаем около трети объёма аквариума водой комнатной температуры с добавлением специального кондиционера и высаживаем живые растения или устанавливаем искусственные; размещаем декорации; -доливаем аквариум доверху водой той же температуры с использованием того же кондиционера; - включаем терморегулятор и фильтр, в фильтр или в воду добавляем бактериальную культуру; 2 день - включаем свет на короткое время , или по таймеру. первые дни нужно светить не более 6 часов в сутки, и не более чем половиной имеющихся ламп; - запускаем стартовую рыбу - естественно, не более чем пятую часть общего запланированного количества рыб; 3 день - первое кормление рыб (маленьким количеством корма, чтобы было съедено за 1-2 минуты); не съеденный корм в обязательном порядке нужно удалить из аквариума 7 день - узнавание параметров воды - добавление более требовательных растений; - включение большего количества ламп, но не более чем на 8 часов; 8 день -подмена воды 25-30% объёма - запуск в отдельный аквариум новой партии рыб для последующего переселения в основной аквариум после передержки.
Экстренный запуск. -уложите в аквариум "живой", "запущенный грунт"; в идеале он должен составлять не менее четвёртой части всего объёма грунта; -покройте сверху "новым", не лежавшим в аквариуме грунтом; -залейте воду из благополучного аквариума, в идеале такой воды должно быть не менее двух третей общего объёма, и долейте одну треть объёма водопроводной водой; -если "живой" воды имеется меньше двух третей общего объёма, доливайте водопроводную воду в соотношении к имеющемуся количеству аквариумной как 1:2 -установите декорации, посадите растения; -включите оборудование, установив в фильтры заселенные живыми бактериями наполнители; -после исчезновения мути заселяйте рыб.
Для чего вообще аквариуму нужны фильтры? Роль фильтрации – утилизировать или переработать остатки корма и продукты жизнедеятельности гидробионтов, нейтрализовать следы лекарственных препаратов после окончания лечения, уменьшить по возможности процентное количество и частоту подмен воды.
Ну и, конечно, придать воде кристальную чистоту, а населению аквариума здоровье цветущий вид.
Фильтры по расположению снаружи или внутри аквариума называют внутренними либо внешними.
Фильтрацию можно условно разделить на механическую, химическую и биологическую.
Роль механической фильтрации в задержании крупных частиц мусора. Обычно с ней прекрасно справляются синтепоновые префильтры и мелкопористые губки.
Химическая фильтрация. Задача химической фильтрации состоит в том, чтобы задержать ядовитые молекулы, которые содержатся в воде. Но как бы ни были хороши химические наполнители, они только "связывают” эти вещества. Удалять их приходится самому аквариумисту, подменивая воду,прочищая фильтр и вынимая отработавшие свой срок наполнители. Химическая фильтрация более всего полезна тогда, когда имеются временные проблемы. Для зрелых аквариумов особый интерес представляет разновидность химической очистки воды, связанная с фильтрацией ее через ионообменные смолы или некоторые другие вещества. Удаление нитратов с помощью ионообменника - еще одна возможность, но она заставляет увеличивать подмену воды. Является специфичным видом, поскольку удаляет из воды определенные соединения, для которых предназначен применяемый реагент (аммиак, тяжелые металлы). В данном случае фильтрующим материалом чаще всего выступают синтетические, ионообменные смолы либо природные минералы из группы цеолитов.
Цеолит – минерал с более крупными порами, может улавливать и продукты распада органики (аммоний и нитрит и т.д.). Цеолиты и смолы поглощают аммоний, нитраты, фосфаты и др. и вместо них выделяют безвредные ионы натрия, хлора, сульфата. Также можно считать химической фильтрацией использование в качестве наполнителя фильтра верхового торфа. Торф слегка подкисляет воду и вносит в нее различные биологически активные вещества. Адсорбционная фильтрация. Адсорбция - это процесс, при котором растворенные вещества поглощаются поверхностным слоем жидкости или твердого тела. Самый известный из адсорбционных материалов, применяемых в аквариумистике - активированный уголь. В аквариумистике используется специальный активированный уголь (высокотемпературного обжига органических веществ). Он фильтрует вещества по размеру пор (кроме белковых) и может поглотить лекарства, хлор, химию.
Значение активированного угля обычно несколько преувеличивается. Во всяком случае, он не удаляет из воды ни нитратов, ни других азотсодержащих ионов. Все что может сделать и делает уголь – это удалить из воды достаточно крупные органические молекулы, аминокислоты, пептиды и некоторые газы. Тем не менее, уголь позволяет бороться с активным азотом косвенно, ведь аммоний и нитрит это как раз продукты распада тех самых белковых остатков, которые задерживает уголь. Применение угля позволяет добиваться очень хорошей прозрачности воды в аквариуме, также уголь используют после лечения рыб для удаления из воды остатков лекарственных препаратов. Действие угля обеспечивает его исключительно пористая структура, то есть большая площадь поверхности. Для более тщательной очистки воды от растворенной органики или в "пожарных" случаях (когда нужно быстро убрать органику) можно применять фильтры с наполнителями из гранул активированного угля. Помимо ядовитых соединений он поглощает также кислоты (торф), разнообразные красители и медикаменты, а поэтому фильтрование с помощью угля нельзя сочетать с добавкой кислот или медикаментов. Активированный уголь должен быть марки БАУ (Березовый Активированный Уголь). Другие активированные угли могут выделять в воду вредные вещества. При длительном применении адсорбционного фильтра гранулы покрываются бактериями, и адсорбция прекращается, и такой фильтр начинает работать как погружной биофильтр. Грязь - злейший враг активированного угля и его пористой поверхности. Поэтому угольный фильтр в общей цепи фильтров непременно должен занимать последнее место, а все процессы механической очистки надо провести заранее. Если уголь засорен и забит частицами грязи, в нем нет никакого смысла. Поэтому требуется периодическая осмотр и обработка гранул. Многие производители предлагают для своих изделий так называемые патронные фильтры: их внешняя оболочка состоит из механического фильтрующего материала (перлоновой ваты), а внутренний патрон, напротив, пуст и предназначен для заполнения его углем, торфом или другой сходной фильтрующей массой.
Пользуясь углем, важно помнить о том, что его абсорбционная способность не бесконечна. Уголь впитывает и вредные и полезные вещества, а по наполнению может выбросить всё впитанное назад в аквариум. Угольный наполнитель может находиться в аквариуме максимум три (а зеровский уголь несколько дольше, максимум пять) недель. По истечении этого срока уголь нужно извлечь из фильтра и выбросить, а при необходимости заменить на новый.
Биологическая фильтрация.
Для рыб и бесповоночных губительны аммиак и нитриты. Поскольку нельзя избежать попадания в аквариум разлагающейся органики, следует, насколько возможно, ускорить процесс нитрификации, чтобы ядовитые продукты распада быстро переходили в менее опасную форму. Роль биологической фильтрации, осуществляемой в основном нитрифицирующими бактериями - разложить белковые молекулы и переработать токсичный аммоний и аммиак в менее токсичные нитрит, а затем нитрат. Добиться этого можно, создав в аквариуме условия, способствующие развитию полезных бактерий. Если бактерии, занимающиеся привычным расщеплением органики, живут в толще воды, то нитрификаторам нужен субстрат . Субстратом для заселения бактерий могут служить все без исключения поверхности в аквариуме (декорации, грунт и т.п.). Они располагаются в тонком слое слизи, выделяемой ими самими и покрывающей поверхность всех подводных объектов неживой природы: стекол, камней, гравия, погруженного оборудования и т.д. Отсюда первое условие - чем больше поверхность, пригодная для жизни нитрификаторов, тем большее количество бактерий сможет на ней расселиться. Второе условие - достаточное количество кислорода. Таким образом, быстрая нитрификация обеспечивается большой поверхностью фильтранта, интенсивно омываемого водой, содержащей кислород. Исследования показывают, что плотность населения бактерий непостоянна и зависит от количества пищи: истощаются аммиак и нитриты - колония сокращается. Но если питания и кислорода вдоволь, то рост колонии ограничивает уже упомянутое выше первое условие и не востребованные ядовитые продукты распада остаются в воде, отравляя рыб. В стабильных условиях количество бактерий соответствует объему поступающей в воду органики. Наиболее эффективно биологически работают наполнители с большой площадью поверхности, омываемые током воды. Это специальные губки, биошары, пористая керамика и, конечно,материалы на основе вспененного стекла. Например, Тетра Керамик, Зера Сипоракс, Флюваль Биомакс, Эхайм Субстрат. Внутренние фильтры по типу действия можно разделить на эрлифтные и помповые. Помповые внутренние фильтры.
Устройство помповых фильтров основано на действии центробежных насосов. Такие фильтры более мощны, но занимают место внутри аквариума, что существенно ограничивает возможности дизайна. К недостаткам внутренних помповых фильтров можно отнести затруднённость обслуживания (нужно извлечь фильтр из воды, разобрать, промыть наполнитель и вновь поместить фильтр в аквариум) и ограниченный корпусом фильтра возможный объём наполнителей. К плюсам надёжность.
Чем нагреть аквариум.
Большинство обитателей аквариума родом из тёплых тропических водоёмов.
Среднегодовая температура воды в Амазонке, например, 24-25C.
Поэтому обогреватели, конечно, нужны для нагрева воды в аквариуме до оптимальной температуры.
Особенно важно иметь качественный обогреватель в весенний период, когда центральное отопление уже отключено, а в помещениях ещё довольно прохладно. Также необходим этот современный прибор владельцам дискусов, апистограмм, ктенопом, аптеронотов и многих других теплолюбивых рыб.
Как правило, обогреватели имеют встроенный термостат и регулятор температуры, могут быть постоянно включены в розетку и не требуют дополнительного вмешательства со стороны аквариумиста, за исключением периодической проверки температуры воды по аквариумному градуснику.
Эти приборы представляют собой стеклянную трубку (иногда защищённую пластиковым или металлическим корпусом от крупных гидробионтов) со шкалой регуляции температуры. Вся стеклянная часть обогревателя должна быть полностью погружена в воду.
Чем охладить аквариум.
Не менее часто возникает потребность в охлаждении аквариума.
Для охлаждения воды в аквариуме используются вентиляторы и аквариумные холодильники.
Вентиляторы охлаждают воду за счёт испарения с поверхности аквариума.
Плюсы данного вида охлаждения: вентиляторные панели относительно недороги, потребляют мало электроэнергии, легки и компактны.
Минусы: потребуется частый долив воды в аквариум; нужно узнавать температуру с помощью аквариумного термометра; не всегда удаётся охладить с их помощью аквариум большого объёма, с жёсткой или морской водой, до нужной температуры.
Принцип работы аквариумного холодильника тот же, что и у кондиционера.
Вода прокачивается через теплообменник, где охлаждается сжатым газом.
Когда вы едете на летний отдых, вам понадобится поддержка стабильной температуры в аквариуме в течении некоторого времени с помощью какого-то автоматизированного механизма. Но, закупка холодильника более дешева, чем управление температурой комнатным кондиционером особенно если в доме только один, два или три аквариума.
Прежде, чем Вы приобретете холодильник, удостоверьтесь, что у Вас есть достаточно места для нового оборудования. Эти установки достаточно объемны (до 30см в высоту и глубину).
Они должны также быть тихими. Узнаёт температуру или цифровой, или аналоговый датчик.
Аквариумный охладитель особенно необходим, когда вы заводите аквариум с рыбами, которые предпочитают жить только в прохладной воде. Средняя температура европейских водоемов достигает лишь около 12°С. Нужно охлаждать воду, чтобы сохранить рыбу живой и здоровой.
Недостатки аквариумных холодильников: немалая энергоёмкость, в среднем требуется около 80-100 ватт в час; и цена – это не самая дешёвая вещь.
FAQ
