Аквариум — это модель водоема, где происходят почти все биологические
процессы, свойственные для естественных прудов и озер. Хорошо
оборудованный и красиво оформленный аквариум — прекрасное украшение
любого жилого помещения. Наблюдения за жизнью рыб и растений не только
помогают понимать и любить природу, воспитывают художественный вкус, но
и способствуют развитию навыков наблюдения, работы с живыми организмами. Прежде
чем выбрать аквариум, вам необходимо продумать его размеры, форму и
емкость. В продажу поступают аквариумы шаровидные, цилиндрические,
ширмы, стандартные; они могут быть цельностеклянные, сварные и
склеенные из оргстекла емкостью от 5 до 200 л и более. Из всего этого
многообразия вам необходим один, но наиболее соответствующий задуманным
целям. Что же делать? Надо твердо решить, кого из рыб содержать. Для
небольшого аквариума с вуалехвостами, телескопами, который украсит
комнату, наилучшей формой будет шаровидная, емкость 15— 40 л. Для
содержания гуппи или других мелких живородок приобретите стандартный
аквариум (сварной или сделанный из оргстекла) емкостью 20—40 л. Ну, а
если вы захотели дома иметь модель водоема Африки или Америки, то
лучшим аквариумом будет стандартный, емкостью 100—200 л. Хорошо
продумав, где расположить аквариум и что в нем содержать, посоветуйтесь
с членами семьи и только после этого покупайте его. При этом необходимо
помнить, что начинающие любители часто делают ошибку, помещая аквариум
на подоконнике, поэтому из-за проходящего света многие рыбы частично
теряют окраску. Аквариум лучше располагать у противоположной стены по
отношению к окну. Вновь приобретенный аквариум необходимо залить
водой на двое суток, чтобы токсические вещества, присутствующие в
замазке или клее, успели раствориться, а затем уже его можно
подготавливать к заселению. Для этого на дно аквариума кладут грунт,
который может быть разнообразным: песок различной величины и окраски,
мелкие и крупные камни (для усиления контрастности лучше использовать
мелкие черные камушки). Предварительно грунт необходимо промыть и
желательно немного прокипятить. Грунт может состоять из нескольких
слоев: торфяной крошки, огородной земли, глины и камней. Торф перед
закладкой размельчают и кипятят, после чего фильтруют через марлю, где
остается торфяная крошка, которую опускают в банку с водой и оставляют
стоять 1—3 суток. Почти так же обрабатывают и огородную землю, только
фильтруют ее через несколько слоев капрона или фильтровальную бумагу,
часто меняя или промывая фильтры, так как они быстро загрязняются.
Возможен и другой вариант: вначале дать отстояться взвеси в течение 1—2
суток, а после слить воду и профильтровать осадок. При подготовке
речной песок помещают в ведро и промывают водой через резиновый шланг
или с помощью душевой установки. При этом необходимо быть очень
аккуратным и помнить, что можно легко засорить сток воды в ванне или
раковине. После подготовки грунта его помещают в аквариум и заливают
водой. Желательно в грунте около передней стенки сделать небольшое
углубление, где скапливались бы отходы от кормления и продуктов
жизнедеятельности рыб, а около задней и боковых стенок — возвышения для
посадки аквариумных растений. Многослойный грунт, который употребляют в
больших аквариумах, укладывают в следующем порядке: вначале нижний слой
(1 см), состоящий из вываренной торфяной крошки и земли, средний (1
см)— из глины и глиняных шариков (их готовят летом, высушивая глиняные
комочки на солнце) и верхний (2—3 см)— из крупного речного песка или
мелких камушков. На основной грунт можно класть крупные камни,
располагая их в виде террас или извилистой линии, а также в форме
одиночных рифов. Камни желательно брать темные, с отчетливо видными
гранями, учитывая, что морская галька смотрится в аквариуме менее
эффектно. После укладки грунта за заднюю стенку аквариума помещают лист темной или зеленой бархатистой бумаги. Когда
грунт уложен и аквариум установлен на постоянное место, можно
приступить к заливке его водой. Для этого на дно водоема помещают тарелку вверх донышком, чтобы сильная струя воды не размывала песок.
Ведро с водопроводной водой ставят несколько выше аквариума, кладут в
него шланг, отсасывают ртом воздух и быстро опускают резиновую трубку
на дно так, чтобы струя воды была направлена на середину блюдца. Залитый
водой аквариум украшают корягами, которые летом набирают в речках,
прудах или озерах (необходимо только помнить, что корни хвойных
деревьев брать нельзя). Предварительно их подвергают обработке:
тщательно очищают от коры, водорослей и кипятят в течение часа в
подсоленной воде, затем промывают проточной водой и помещают в
аквариум. Обработанные коряги опускают на дно. В водоеме их укрепляют с
помощью крупных камней или планок, которые крепят сверху аквариума. После заливки воды и посадки растений в водоем помещают улиток. И
только после того, когда отстоится вода в аквариуме (через 3—5 суток), в
него помещают рыб. Некоторые любители используют аквариумы с
разнообразными украшениями, на дно кладут пестрые, яркие камушки,
устанавливают сделанные из цемента и камней гроты; все это отвлекает
внимание человека от главного — обитателей водоема.
Оборудование,
применяемое в аквариумоводстве. Для уменьшения испарения и попадания
пыли на поверхность воды применяют стекла разнообразной толщины и
формы, которыми накрывают аквариум. Для освещения применяют
разнообразные светильники и рефлекторы с различными лампами. Мощность
ламп зависит от емкости аквариума, но не должна быть чересчур большой, потому что при сильной освещенности бурно разрастаются водоросли.
Светильники можно располагать по бокам и сверху аквариума.
Рекомендуется сверху помещать рефлектор с люминисцентной лампой, а по
бокам лампы накаливания с отражателями. При таком освещении получается
более полный цветовой спектр и растения лучше растут. Для
автоматического включения света можно применять схему с фотоэлементом,
который срабатывает при определенной, заданной освещенности. Для
регулирования силы светового потока необходим реостат, который особенно
рекомендуется применять при включении и выключении дополнительного
освещения. Это делается для того, чтобы приблизить освещение к
естественному, потому что в природных условиях смена дня и ночи происходит
постепенно и рыбы успевают подготовиться к суточному биологическому
ритму. Все предложенные советы по освещению в основном приемлемы для
аквариумов емкостью более 50 л. А если вы немного знакомы с
электричеством, то легко сумеете собрать простейшие электросхемы,
которые приблизят модель водоема к естественно-природным условиям. Ну,
а если не хотите усложнять схему освещения аквариума, то можно обойтись
и простейшим осветительным прибором. Для этого делают или покупают
рефлектор из жести и помещают его сверху аквариума ближе к задней
стенке так, чтобы свет шел перпендикулярно ей и несколько наискось к
переднему нижнему краю. Лампы можно употреблять разнообразные, но
только помнить о соответствии их мощности с емкостью водоема.
Продолжительность дополнительного освещения зависит от времени года.
Аквариум должен быть освещен естественным и искусственным светом в
течение 12—14 ч. Освещение играет большую роль в декоративном
оформлении водоема, и при правильном его применении рыбы принимают
более яркую окраску. Если рефлектор с мощной лампой поместить сверху
аквариума, то под его грани необходимо положить кусочек органического
стекла или другого материала, приподнимающие осветительный прибор над
стеклом, иначе от перегрева оно может лопнуть. Для подогревания воды
в аквариумах, особенно при икрометании, используют различные системы
подогревателей: соляной, песочный и др. Наиболее просто устроен соляной
подогреватель. Для его изготовления берут пробирку или и-образно
изогнутую стеклянную трубочку, в которую наливают слегка подсоленную
воду и опускают графитные стержни, соединенные проводами с
электрической сетью. Если подогреватель заработал, то видны пузырьки
газа, отходящие от электродов. Для увеличения или уменьшения мощности
электроды следует разводить или сближать. Можно также для поддержания
постоянной температуры применять контактный градусник или
терморегулятор. Песочный подогреватель, который продают в
зоомагазинах, необходимо подключать в сеть через терморегулятор или
схему с контактным градусником и включать его на небольшой промежуток
времени, учитывая емкость аквариума и мощность спирали нагревателя. Со
всеми видами подогревателей необходимо аккуратное обращение, иначе,
несмотря на внешнюю простоту, они могут сварить рыб в аквариуме.
Поэтому надо тщательно выбрать нагреватель и хорошо изучить его работу
в сосуде с водой без рыб и только после этого опустить в аквариум. Нет
необходимости применять нагревательные приборы в декоративных
аквариумах, где температура воды 20° С или выше. Иногда можно
наблюдать, что рыбы (например, барбусы, скалярии и др.), помещенные в
аквариум после его установки, поднимаются к поверхности воды и, плавая
ртом кверху, часто дыщат. Им не хватает кислорода в толще воды, и
поэтому они поднимаются в верхние слои, где его значительно больше.
Вскоре некоторые рыбы погибают от кислородного голодания. В таких
случаях количество рыб следует значительно уменьшить или установить
дополнительную аэрацию аквариума воздухом. Можно применять различные вибрационные и
поршневые компрессоры, соединенные с распылителем воздуха, который
может быть изготовлен из любого пористого материала, но лучше для этого
применять песчаник, дающий мелкие пузырьки воздуха. Воздух, проходя
через воду, смешивает верхние слои, более насыщенные кислородом, с
нижними. При этом происходит частичная диффузия газов в нее.
Интенсивность продувки регулируется в компрессорах специальным
реостатом, установленным внутри них, а также скорость подачи воздуха
можно регулировать при помощи зажимов, надетых на шланги. Всю систему
аэрации желательно спрятать за аквариум для лучшего интерьера уголка
живой природы. Сам распылитель и подходящие к нему шланги
(пластмассовые или из красной резины, потому что черная выделяет в воду
токсические вещества) скрывают за камнями и кустами растений. А что
делать, если у вас часто портится вода в аквариуме и дополнительная
продувка ее не спасает рыб от кислородного голодания? Для этого
устанавливают фильтры различных систем: механический, химический,
биологический. Простейшим очистительным устройством является фильтр,
состоящий из гидравлического насоса, который подает воду в сосуд,
находящийся чуть выше аквариума, и системы шлангов. В сосуде имеется
верхний конус, куда попадает вода, и нижнее отверстие, закрытое
несколькими слоями марли с капроном, на которых находится слой речного
песка толщиной 5—10 см. Такая аппаратура очищает воду от мельчайших
физических частиц и в отличие от других фильтров не изменяет
химического состава воды. Гидравлический насос очистительного
устройства состоит из компрессора или резинового шара от мяча с грушей, шлангов
и двух стеклянных трубок, опущенных в аквариум. Одна из них загнута
буквой Г с суженным концом (по ней подается сжатый воздух ), а другая
прямая, с расширенным основанием, в которое слегка заходит узкий конец
первой трубки. Таким способом воздушные пузырьки поднимают капли воды и
продвигают их в приемный конус фильтра. Химический фильтр
несколько больше по величине и отличается от механического тем, что
сверху песка в него кладут слой торфа 3—7 см, для подкисления воды, или
активированного угля. Биологическое очистительное устройство может
состоять из нескольких отсеков, которые располагаются одна над другой и
соединяются между собой шлангами. Первой ступенью в таком фильтре
бывает механическая очистка, затем химическая и, наконец,
биологическая. Отстойник, где происходит физико-химическое изменение
состава воды, представляет собой стеклянную банку емкостью 5—10 л с
растениями (слой риччии, кусты элодеи и другие представители флоры). К очистительным устройствам также относятся простейшие механические средства, скребки, грязечерпатели и др. Скребками
чистят стекла аквариума, которые со временем покрываются
микроскопическими водорослями, особенно при сильной освещенности
водоема солнечным светом. Скребки состоят из длинной ручки и зажима для
лезвия бритвы. Грязечерпатели, обычно продаваемые в зоомагазинах,
представлены на рисунке. С их помощью удаляют грязь со дна и в местах
ее скопления. Время от времени на поверхности воды аквариума
появляется пленка, напоминающая нефтяную, она состоит из бактерий,
грибов и других микрочастиц. Для ее удаления используют фильтровальную
бумагу (промокательную) или лист газеты, которые кладут на поверхность
и после намокания осторожно снимают. Для отлова рыб применяют
разнообразные сачки и стеклянные улавливатели, которые состоят из
ручки, металлической основы и мешочка, сшитого из марли, капрона или
другой сетчатой материи. По форме сачки бывают круглые или
прямоугольные. Для отлова мальков применять их не рекомендуется, так
как ими можно травмировать молодь. Для этого лучше использовать
стеклянные улавливатели или обычные столовые ложки. При этом мальков
переносят в другой водоем вместе с водой. При длительном
употреблении сварные аквариумы могут дать небольшую течь, которую
устраняют несколькими способами. Место, где обнаружено просачивание
воды, зачищают мелкой (шлифовальной) наждачной бумагой и промазывают
дважды клеем БФ-2 с промежутком 12—24 ч. Клей можно заменить эпоксидной
смолой. Перед проклейкой воду необходимо слить. Если замазка отстает от
стекла и аквариум подтекает, то ее удаляют и заменяют новой. Рецептов
приготовления замазки много. Приведем некоторые из них. Мел смешивают с
клеем БФ-2 до сметанообразной консистенции и тщательно промазывают
аквариум. Цемент смешивают с клеем БФ-88 и также обрабатывают щели. Цемент смешивают с эпоксидной смолой и заливают в трещины. Вода
для аквариума. Пробы воды по химическому составу в различных городах, а
также взятые из различных источников значительно отличаются друг от
друга. В аквариумоводстве имеют значение для содержания и разведения
рыб такие показатели, как жесткость и кислотность. Жесткость воды
определяется содержанием в ней в основном ионов кальция и магния. Она
бывает временной и постоянной. Временная устраняется кипячением воды,
при этом минералы кальция и магния выпадают в осадок. Жесткость
определяют титрометрическим методом, который знаком школьникам старших
классов. Для ее определения рекомендуем использовать готовые наборы,
которые продаются в зоомагазинах или в магазине «Реактивы» и высылаются
по почте. К набору прилагается инструкция. Для смягчения воды можно
использовать два способа: пропускать ее через колонки с ионообменными
смолами, которые продаются в магазине «Реактивы», или смешивать ее с
дистиллированной водой. Примерные пропорции для приготовления
необходимой жесткости воды приведены в таблице. Раньше жесткость воды
выражалась в градусах (1°—0,357 мг-экв/л).
Количество Требуемая жесткость воды, Исходная жесткость воды, дистиллированной воды (мл), мг-экв/л мг-экв/л необходимой для добавления к 1 л исходной воды
Наряду
с жесткостью для нереста некоторых видов рыб необходимо знать активную
реакцию воды (рН). Она зависит от концентрации водородных ионов и
разделяется на кислую (рН< 7,0), нейтральную (рН=7,0) и щелочную
среду (рН> 7,0). Для определения кислотности рекомендуем
пользоваться универсальными индикаторными бумагами или школьным
рН-метром. При опускании кусочка такой бумаги в воду цвет ее меняется в
зависимости от концентрации водородных ионов; рН зависит от
растворенной в ней свободной углекислоты. В мягкой воде, лишенной
солей, реакция всегда слабокислая. Для подкисления можно использовать
торф, ольховые шишки. Биологическое равновесие. Аквариум
представляет собой закрытую биологическую систему, где происходит
большинство физических, химических и биологических процессов,
свойственных для природных водоемов. Под биологическим равновесием в
аквариуме мы понимаем такое состояние водной среды, при котором
продукты жизнедеятельности рыб и других обитателей успевают
разрушиться, не принося вреда для них, а физические свойства воды
(прозрачность, цвет и др.) остаются почти без изменений. У всякого
аквариумиста создание биологического равновесия, пожалуй, самый
ответственный этап. Важно знать, что равновесие устанавливается в
разные сроки и поэтому нет необходимости волноваться, что вода
незначительно мутнеет после помещения рыб, но через несколько дней
обычно становится прозрачной. Если же вода продолжает загрязняться, то
рыб необходимо удалить, большую часть воды слить и налить чистой. Для
установления биологического равновесия придерживаются следующих
обязательных условий: 1. После промывки аквариума и посадки растений
его оставляют на несколько суток без рыб. 2. Сразу же после заливки
аквариума водой помещают улиток. 3. Рыб пускают только в отстоянную
чистую воду. В установлении чистой, прозрачной воды огромную роль
играют микроорганизмы, которые разрушают продукты жизнедеятельности
рыб, превращая их в более простые частицы. При большом скоплении их в
грунте биологическое равновесие может смещаться, и вода при этом
мутнеет. Губительную роль в чрезмерном размножении бактерий играют
растения, которые выделяют специальные вещества (фитонциды), убивающие
или замедляющие темп развития микробов и, таким образом, регулирующие
их численность. Например, риччия уничтожает бактериальную пленку,
образующуюся на поверхности водоемов. Необходимо помнить, что
частичная замена воды, которую делают многие начинающие аквариумисты,
препятствует установлению биологического равновесия. В больших
аквариумах, емкостью более 60 л, воду полностью следует менять не чаще
одного раза в один — три года, а маленьких — раз в полгода, год. Раз
в неделю аквариум необходимо чистить и удалять скопившиеся продукты
распада. Для этого в грунте делают одно или несколько углублений, где
они и накапливаются. Удаляют их оттуда с помощью грязечерпателя или
просто шлангом, сливая грязь с водой в ведро. Моллюски. В жизни
аквариума моллюски играют большую роль: они поедают отбросы рыб, чистят
стенки от нарастающих водорослей, переводят кальций в нерастворимое
состояние. Их обычно приобретают в зоомагазинах или у аквариумистов.
Вылавливать моллюсков в пруду не рекомендуем, так как они являются
промежуточными хозяевами при многих гельминтозных заболеваниях как рыб,
так и людей. В аквариуме содержат обычные и красные физы, роговые
катушки и др. Они размножаются довольно быстро и просто.
Библиотека
